Како покрити кров металном плочицом својим рукама у 10 корака

Тешко је расправљати са чињеницом да кров покривен металним плочицама нехотице привлачи поглед својом лепотом и концизношћу облика. Са таквим кровом, кућа изгледа уредно и истовремено чврсто.

Сада је већина власника сигурна да само професионалци могу да монтирају такву лепоту, признајем, и ја сам тако мислио, али поближе се показало да све није тако страшно и у овом чланку ћу вам рећи како правилно покрити кров металним плочицама себе, не прибегавајући услугама скупих мајстора. И да бих вам олакшао разумевање, поделио сам своју причу на 10 условних корака.

Темељна припрема је кључ успеха сваког предузећа.

Није тајна да је цена таквог крова далеко од детињасте, у просеку, цена 1 м² покривања почиње од 1000 рубаља, од чега скоро половина иде на плаћање занатских радова. Овде нехотице помислите, да ли је инструкција толико компликована да се толико плати?

Технологије уградње шкриљевца и металних плочица су донекле сличне. Али постављање нових плочица има пуно малих нијанси, од којих свака треба обратити пажњу.

Пре него што својим рукама покријете кров металном плочицом, прво морате изабрати ову плочицу. Затим израчунајте колико материјала треба да купите. И обавезно припремите алат, јер једна тестера и чекић овде неће моћи.

Укратко о избору материјала

Ако је шкриљац "деда" скоро свуда исти, онда се плочица разликује у конфигурацији и, што је још важније, у квалитету полимерног премаза. Од тога зависи издржљивост вашег крова и наравно његова цена.

Огромна већина произвођача овог производа као основу узима поцинковани хладно ваљани челични лим дебљине 0,45 - 0,50 мм.У ствари, ово је исти профилисани лим, само другачије савијен и са ширим спектром завршних заштитних премаза.

Најчешћи типови полимерних премаза за металне плочице
Тип премаза	Опште карактеристике премаза
Полиестер са сјајном завршном обрадом	У неким изворима, овај сјајни премаз се назива и полиестер. Полиестер има најповољнију цену, добро држи ултраљубичасто, али његова дебљина је само 25 - 30 микрона. Стога, механичка чврстоћа премаза оставља много да се пожели. Полиестер може оштетити чак и дебео слој снега, а да не помињемо палу грану.
Мат полиестер	Овде дебљина слоја већ почиње од 35 микрона, респективно, а снага мат полиестера је за ред величине већа. Једини недостатак је што је распон боја материјала прилично лош.
Пурал	Издржљив и прилично леп материјал дебљине 50 микрона. Главна компонента премаза је полиуретан са додатком полиамида, који пружа јединствену отпорност на нагле промене температуре.
Пластисол	Пластисол се заслужено сматра класиком жанра. Дебљина премаза достиже 200 микрона. Основа пластисола је поливинилхлорид, с једне стране, ПВЦ обезбеђује високу механичку чврстоћу, а са друге стране, пластисол може да промени боју, другим речима, избледи од сунчеве светлости. Плус, због присуства поливинилхлорида у неким земљама, пластисол је био забрањен, иако те забране нису утицале на нас.
Полидифлуорит	Најновија мода, модеран премаз са широким спектром боја и јединственим карактеристикама отпорности на све што може да угрози ваш кров.Премаз се састоји од 80% поливинил флуорида и 20% акрилних смола. Све у вези са овим производом је добро, али цена је астрономска.

Сада постоји много опција конфигурације, а сваки произвођач хвали своју верзију. Колико сам упоредио, јачина лима зависи од дубине таласа, често се креће од 22 до 78 мм.

Верује се да што је дубљи талас, то ће кров бити стабилнији. Али с друге стране, ако је талас превисок, удубљења доживљавају веће оптерећење и заштитни слој се тамо брже троши. Као резултат тога, дошао сам до закључка да би оптимална дубина таласа требала бити приближно 40 - 50 мм.

Ширина табака је ограничена могућностима опреме, односно димензијама бубњева са отисцима на транспортеру, обично се креће око 1м и често се на ове параметре не може утицати.

Али дужина може досећи 8м. Ако су раније биле углавном стриктно фиксне димензије, сада напреднији произвођачи уводе услугу израде лимова по поруџбини по вашој дужини, а у неким случајевима могу направити и дезен материјала према облику вашег крова.

Ако одлучите да својим рукама покријете кров металном плочицом, онда је боље да не преузимате сложене вишеслојне структуре, посебно оне које имају полукружне лукове и разне сломљене прелазе. Максимум за који је аматер без искуства способан је стандардни забатни кров са таванским прозором, иако за креативну особу са рукама и главом ништа није немогуће.

Прорачун материјала

Наравно, сваки кров има индивидуалне димензије, па ћу на пример узети просечни прорачун једноставног двоводног крова са величином сваке косине ширине 8м (растојање дуж ивице косине) и 4,5м дужине (удаљеност од усека косине). до гребена):

• Меримо дужину дуж рогова, односно од слемена до ивице рогове, након чега овој вредности додајемо 50 - 70 мм (различити модели плочица долазе са различитим препустима, па прочитајте пратећу документацију);
• Да бисте сазнали број редова, потребно је да ширину нагиба поделите са корисном ширином листа, ширина нагиба се мери дуж гребена. Постоји корисна ширина листа и укупна ширина листа, ови подаци су такође наведени у документима.
  Ако имамо дужину гребена од 8 м, а корисну ширину листа, на пример, 1,1 м, онда на крају добијамо 7,27 редова (8: 1,1 = 7,27). Логично, морате заокружити, респективно, мораћете да положите 8 редова;
• Наравно, боље је наручити један лист по дужини нагиба, јер што је мање спојева, то је кров јачи и лакше га је поправити. Али транспорт дугих листова је много скупљи, па се 2,95 м сматра најпопуларнијом величином.
  Према услову нашег задатка, дужина рафтера је 4,5 м, додамо јој одступање лима од 0,07 м, плус преклоп на споју листова од 0,15 м, и добијамо 4,72 м (4,5 + 0,07). + 0,15 = 4,72). Испоставља се да ће један лист на падини бити чврст (2,95м), а други ће морати да се исече;
• На основу ових прорачуна имамо 16 листова за сваки нагиб (8к2 = 16). А пошто је наш кров двоводан, потребно је само 32 лима лимова корисне ширине 1,1 м и дужине 2,95 м.

Ако кров има асиметричне нагибе или има више од 2 ових нагиба, онда се прорачуни морају извршити посебно за сваки нагиб, а затим све треба сабрати.

Оруђе

У наставку ћу дати препоручену листу алата који се користе за професионалну уградњу металних кровова:

• Електричне маказе за сечење;
• Млазница на бушилици за сечење метала;
• Ручне маказе за резање метала;
• Стандардне полуге за метал, могу бити десне, леве и равне;
• За уградњу фитинга биће вам потребна клешта "валовита";
• Грађевински пиштољ за заптивач;
• Уређај за глатко савијање металних трака "Стрип бендер";
• Ако се планира монтажа на заковице, онда су потребна клешта за закивање;
• Грађевински спајалица;
• Монтажни нож;
• Подесиви шаблон за монтажу носеће сандуке;
• Роулетте;
• Кабел за пребијање нивоа;
• Одвијач са млазницама за различите врсте вијака за самопрезивање;
• Ако је планирана изолација, онда ће вам требати и нож за резање топлотне изолације.

Строго је забрањена употреба брусилице за сечење листова. Не само да даје неравни рез, већ и „спржи“ ивице полимерног премаза. Као резултат, на местима резова, метал врло брзо почиње да рђа.

Монтажа крова у 10 корака

Генерално, постоје 2 врсте кровова, изоловани и хладни. Они се разликују само у присуству или одсуству изолације.. А пошто је мало теже монтирати изоловани кров, размотрићемо ову конкретну опцију.

Корак број 1: постављање хидроизолације

• Хидроизолација почиње да се монтира од такозваних долина, ако их има („долине“ су унутрашњи спој два суседна кровна косина). Ролна хидроизолације се намотава одозго на доле до целе дужине долине, природно са преклапањем на обе суседне кровне косине;
• Након тога, трака хидроизолационе мембране се развлачи хоризонтално преко целог крова. Морате се померити са ивице крова на гребен, поново са преклапањем;

• Између рогова, хидроизолација треба мало да се улегне 10 - 20 мм, не више. А преклопи између трака хидроизолационе мембране су залепљени посебном лепљивом траком;
• Одозго, до рогова, платно је причвршћено дрвеном шипком 50к50 мм. Не препоручујем узимање тањих дасака, јер покривате кров дуже од једног дана и што су даске сандука дебље, то ће ваша конструкција бити поузданија. Али имајте на уму, 50 мм је максимум, летвице не би требало да буду шире од самих рогова;

Корак број 2: постављање сандука

Не заборавите да сви дрвени конструкцијски елементи морају бити третирани сложеним заштитним саставом. Нема смисла да сами правите такве композиције сада, јер је цена фабричких импрегнација сасвим прихватљива, а њихов квалитет, у поређењу са домаћим производима, несразмерно већи.

• Монтажа летвице испод крова почиње прибијањем две идентичне шипке 50к100 мм хоризонтално дуж ивице рогова. Шипке су наслагане једна на другу. Имајте на уму да се ивица крова формира управо од 2 шипке, ако узмете 1 бар 100к100 мм, онда постоји могућност да ће га водити промене влажности и температуре;

• Даље, хидроизолацију ће требати изнети преко дасака, односно обмотати оборене шипке хидроизолационом фолијом, као што је приказано на дијаграму. Иако платно не треба да се поправља, поправићемо га касније;
• Поврх шипке 50к50 мм коју смо напунили, хоризонтално је напуњен сандук од даске 32к100 мм, корак сандука се бира према таласној дужини на моделу металне плочице који сте изабрали;

• Овде је веома важно прецизно одржавати корак сандука, тако да се свака даска пуни према шаблону. Професионалци користе подесиви шаблон, аматери, како не би трошили новац на алат, једноставно узмите шипку и забијте 2 каранфила у њу на правој удаљености;

• На гребену су по 2 лајсне сандука на свакој косини укопане, тако да је наш гребен обострано затворен даскама од 200 мм.

Корак број 3: уређење долине

• Ако је на вашем крову предвиђена долина, али уређење крова почиње са овим сектором. Постоји доња и горња долина. Доње шипке се сматрају радним, вода тече низ овај олук;
• Постављање долинских дасака врши се одоздо према горе са преклапањем од око 100 мм. Метал је причвршћен за сандук дуж ивице помоћу вијака за самопрезивање, а преклопи између суседних листова су замазани заптивачем;

• Металне траке горње долине се монтирају након уређења крова и причвршћују се на завртње у горњем таласу кровног лима;

Лично сам више волео да уопште не инсталирам горњу долину. Чињеница је да је овај елемент чисто декоративни, плус у јесен лишће је зачепљено испод горње долине и врло је тешко очистити га одатле.

Корак број 4: како заобићи димњак

• Разводне траке се прво причвршћују на димњак. Требало би да почнете од доње траке, затим бочне шипке иду даље, а горња се поставља последња;
• Доња спојна шипка је опремљена такозваним везом.Кравата је обичан глатки лим са прирубницом, дуж којег се вода, која ће отицати кроз цев и неминовно пасти под кров, отиче у дренажни олук или најближу долину, тако да везица може бити прилично велика, најмање половина величина нагиба;

• Да би суседне траке добро пристајале уз дебло димњака, мале странице су савијене на листовима одозго, а затим ове стране морају ући у жљебове које ћемо исећи по ободу димњака;
• Да би се изрезали равномерни жлебови, прво се свака прирубница наноси на место уградње и црта се дуж горње ивице маркером;

• Да бисте исечили равномеран стробоскоп, најбоље је користити брусилицу са диском великог пречника. Стробоскоп је исечен дуж целог периметра димњака у складу са ознакама, дубина је направљена према димензијама закривљене стране;
• Имаћете доста прашине од брусилице, па након што исечете стробоскоп, потребно је да га очистите меком четком, добро исперите водом и сачекајте да се све осуши, иначе заптивач неће добро поднети мокро и прљава површина;

• Сада се прирубнички сектори убацују један по један. Сваки сектор је запечаћен заптивачем отпорним на топлоту у стробоскопу који смо ми изрезали. И након тога је причвршћен завртњима на дрвеном сандуку;

• Након што причврстите све секторе прирубница на сандук, мораћете поново да прођете кроз сва проблематична подручја и премажите их заптивачем. Подручје где се кров граничи са димњаком је најугроженије место за цурење;

• Листови главног премаза су већ монтирани на врх прирубнице, а након завршетка уградње поставља се још једна горња прирубница. Ако цев није обложена металом, онда је технологија уградње горње прирубнице слична оној коју сам већ описао, само доња шипка овде иде без кравате. На цеви обложеној профилисаним лимом, прирубница је причвршћена без заптивача, једноставно на вијке за самопрезивање или заковице.

Корак број 5: постављање инсталација за одвод и постављање траке за вијенце

• На таквом крову, шупе за одвод се постављају и пре уградње главног премаза. Сам одвод треба да иде са нагибом од око 3 мм по 1 линеарном метру. Да не би мерили сваку шипку посебно, обележени су одједном, нумерисани и затим савијени;

• Најбоље је савијати држаче олука помоћу савијача траке, у овом алату се одмах поставља жељени угао. Наравно, код куће можете користити шкрипац и чекић, али ће бити потребно 5 пута више времена;
• Траке држача су причвршћене за крајње упарене летве сандука вијцима за самопрезивање, са кораком од пола метра. Овде, будите пажљиви са нумерисањем дасака, најмања грешка може да сруши угао нагиба и тада ће вода стално стагнирати у олуку, а још горе ће се скупљати смеће;

• Сада ћете морати да одлучите где ћете имати одводни левак и изрезати рупу у облику слова В за излазни левак у одводу помоћу тестере за метал;

• Држачи имају посебне куке за причвршћивање олука, када убаците одвод у држаче, ове куке се савијају и чврсто држе олуку.Чепови се монтирају на крајеве олука. Одводни левак има неколико кука, ставља се на олуку одоздо, након чега се куке савијају на ивицама олука;

• Олуци су уметнути један у други и међусобно повезани преклапањем. Да би се спој чврсто држао и не пропуштао, на њега се одоздо поставља полукружни носач са гуменом заптивком, на таквим носачима постоје браве које се шкљоцну на своје место и фиксирају се пером;
• На врху олука постављена је трака за вијенце, која треба да преклапа ивицу одвода, ради поузданости, таква веза се врши помоћу куке. Горњи део даске је причвршћен вијцима за самопрезивање на сандуку, након чега се наноси ивица хидроизолационог лима и залепи на њега. Као резултат тога, чак и ако вода продре испод крова, она једноставно тече низ хидроизолациони лим у олук.

• Ако кров има импресивну величину, онда има смисла уградити преграде и апсорбере притиска воде на најпроблематичнија места одвода, тако да током кишне олује вода не прелази ивицу одвода;

Корак број 6: уградња лимова од метала

• На сложеним крововима, пре подизања листова, потребно их је исећи на тлу. Да би се то урадило, лист је постављен на чврсту подлогу, означен и исечен. Наравно, са дебљином метала од пола милиметра, ивице резова ни у ком случају не би требало да остану незаштићене, корозија их "једе" врло брзо;
• Да бисте заштитили ивице, можете користити посебан боје у аеросол боцама, које произвођачи нуде, али мислим да је то додатно „испумпавање” новца од купца, па када треба да исечем металну плочицу, поред ње ставим теглу алкид-уретанског лака за спољашње рад, а након сечења одмах покривам ивицу листа четком. Ако се лак користи само за ове сврхе, онда је једна мала тегла довољна за обраду спојева на великом крову;

• Плоче од металних плочица су прилично крхка ствар, са таквом дебљином метала и димензијама их је врло лако оштетити или савијати, тако да се материјал мора врло пажљиво подићи на кров. Најлакши начин је да ставите 2 или 3 дугачка трупца од земље до крова и померите листове дуж њих.

Иако је овај чланак о томе како покрити кров металном плочицом својим рукама, не морате све схватити тако буквално. Искрено, још нисам видео да се неко сам носио са таквим задатком. У идеалном случају, биће вам потребна још три помоћника, њихов професионализам не игра посебну улогу, главна ствар је да постоји неко ко ће подржати и служити.

• Као што сам већ рекао, много је лакше радити када је дужина лимова једнака дужини нагиба крова, у овом случају се први лим поравна по гребену и уз ивицу крова, након чега се фиксиран вијцима за самопрезивање;

• Сви вијци за самопрезивање који се користе за уградњу металног крова морају бити са подлошкама, често се боја глава шрафова подудара са бојом крова. Приликом причвршћивања листова, вијци за самопрезивање се убацују кроз талас, у шаховском облику, у доњи део таласа;

• У различитим моделима металних плочица, систем спајања листова може се разликовати, али генерално говорећи, листови се преклапају;
• Кратки листови се монтирају мало другачије од дугих, њихово полагање се врши по принципу серије. То јест, прво се монтирају 3 листа са ивице крова. Затим је следећи ред причвршћен изнад њих, ово ће се сматрати једним пакетом. Сада се померите у страну и такође почнете да постављате други пакет листова и тако даље док не зашијете цео кров;

Колико год се трудили, у сваком случају, мораћете да згазите и ходате дуж већ монтираних листова. Запамтите да је метал танак и то треба учинити веома пажљиво. Ципеле треба да буду мекане, стопала треба поставити само на доњу ивицу таласа и пожељно је да падну на летве сандука, њихову локацију је лако одредити вијцима за самопрезивање.

• Почетницима је често тешко радити са одвијачем, тачније, чак ни са самим алатом, већ са нивоом затезних вијака. У овом случају, важно је пронаћи средину, немогуће је згњечити или затегнути завртње. Овде нема посебних препорука, само треба да испуните своју руку.

Корак 7: Постављање гребена и крајњих шина

• Гребенасте шипке су полукружне и троугласте. Са тачке гледишта рада, у њима нема велике разлике, али се верује да полукружне даске изгледају боље, респективно, и коштају више;
• Са крајева, полукружне гребенске летвице су затворене чеповима. Чепови су, заузврат, такође равни и полукружни, у овом случају, полукружни утикачи се користе на крововима типа шатора, а равни на стандардним;

• Који год утикачи да изаберете, они су причвршћени вијцима за самопрезивање.То јест, савијте језичке за причвршћивање на утикачу под углом од 90º, уметните га у крај шипке и причврстите га вијком за самопрезивање или заковицом;
• Прво, једноставно причврстите шипку на гребен и ставите заптивку за гребен испод ње, одабрана је за конфигурацију листа. Сама гребена је причвршћена на листове металних плочица вијцима за самопрезивање, потребно је да је причврстите кроз један талас;

• На крајевима кровних косина монтирају се посебне завршне траке. Одозго су намотани испод гребена и одмах причвршћени вијком за самопрезивање. Затим се по целој дужини причвршћују кровним вијцима са истим кораком као и листови металних плочица.

Корак #8:. постављање вентилације и излаза антене на кров

Ни један савремени кров не може без уградње канализације, вентилације и антенских утичница на њему. Технологија уградње таквих структура је генерално слична.

Најтеже је постављање канализационе канализационе цеви (канализациона цев се зове канализациона вентилациона цев).

• Сви такви излази су монтирани на горњем гребену таласа. У сету сваког таквог преклапања налази се папирни шаблон, који служи за означавање основе у коју ће се овај прекривач забити. Само треба да узмете овај шаблон, ставите га на врх таласа и оцртајте га маркером;
• Након тога, узмите маказе за метал и исеците равну рупу на крову, не заборавите да лакирате ивице рупе;

• Даље, упутство прописује уклањање лима од металне плочице и обележавање и изрезивање сличне рупе у хидроизолационом листу дуж унутрашње ивице доњег заптивача и исецање ножем;
• Сада морате великодушно подмазати ивице заптивача заптивачем, довести га испод хидроизолације, савити траке за причвршћивање и причврстити ове траке на кровни сандук помоћу вијака за самопрезивање. Након тога, метални лим се поставља на своје место;
• Иако сам се суочио са потребом да инсталирам утичницу за вентилатор, нисам у потпуности уклонио лист. Након што је прозор у лиму био исечен, обележио сам и исекао прозор у хидроизолацији, а затим сам одсекао већину монтажних трака на заптивачу и причврстио заптивач не на врх сандука, већ на крају носећих трака. Наравно, морао сам да петљам, али није било потребно потпуно уклонити лист металних плочица;

• На кровним падинама са великим површинама потребно је опремити вентилацију испод крова. Мало је лакше инсталирати него вентилатор. Овде је потребно само да исечете прозор у металном листу према шаблону, премажите ивице облоге заптивачима и причврстите ову облогу на кров помоћу вијака за самопрезивање. Пошто је вентилација под кровом, није потребно додиривати хидроизолациони лист;
• Излаз антене је приближно исти. Овде ће, наравно, хидроизолација морати да буде перфорирана, али цев за вентилатор пречника око 100 мм је једно, а танка цев за уградњу излаза антене сасвим друго.

Корак број 9: монтирамо држач снега и стазе на кров

У већини наших великих сила нису ретке велике снежне падавине зими, а на крововима са озбиљним квадратом постоји потреба за постављањем снежних захвата.

То су две паралелне металне цеви постављене на неколико вертикалних плоча.

• Носеће шипке држача за снег су постављене на доњем делу таласа и причвршћене са неколико вијака. Да бисте то урадили, потребно је претходно избушити неколико рупа за вијке у кровним плочама;
• Носеће траке се постављају на гумене заптивке, кроз које се вијци завртња ушрафљују у кров;
• У последњој фази уградње, профилне цеви се убацују и фиксирају у посебне рупе на носећим шипкама. Сам држач за снег може се изградити колико год желите;

• Пошто је кров обично прилично стрм и гладак, на њега су постављени посебни прелазни мостови са подесивим углом нагиба ради безбедног кретања. Постављање оваквих мостова је слично постављању снега.
• Једина разлика је у томе што су водилице причвршћене и за кров и за сам мост, након чега се поставља жељени угао нагиба и конструкција се коначно фиксира.

Корак број 10: уређење изолације

• За изолацију крова користе се памучне плоче топлотне изолације, у овом случају је најприкладнија базалтна вуна. Не мешајте памучне плоче и памучне простирке. Плоче имају густу структуру и јасне облике, а простирке су мекана изолација. Сигурно је већина вас видела стаклену вуну, па је ово пример памучне простирке;
• Плоче је потребно исећи 2-3 цм шире од растојања између рогова. Ово се ради тако да се изолација чврсто уклапа између рогова;

• Даље, мембрана парне баријере се протеже преко изолације и причвршћује се на рогове помоћу спајалице, потребна је тако да памучне плоче не апсорбују влагу;
• Имајте на уму да такве мембране дозвољавају пари да пролази само у једном правцу, пошто постоје одговарајуће ознаке на самој мембрани. У овом случају, правац кретања паре треба да буде од пећи до просторије. У супротном, пошто имамо хидроизолацију постављену на врху изолације, влага ће се акумулирати у памучним плочама и оне ће на крају постати неупотребљиве;

• Унутрашње поткровље може се обложити било којим одговарајућим материјалом. Најчешће, власници бирају између лајсне, шперплоче и сувог зида.

Закључак

Покушао сам да што детаљније опишем како правилно покрити кров металним плочицама. Фотографије и видео снимци у овом чланку показују замршеност овог процеса. Ако након гледања имате питања, напишите их у коментарима, разговараћемо.

Да ли вам је чланак помогао?