Може ли обичан домаћи мајстор изградити кров куће својим рукама? На први поглед, задатак изгледа прилично компликован, али након вежбања у сопственој дачи, схватио сам да је све стварно. Показаћу вам корак по корак и рећи вам како да направите кров својим рукама, од којих се компоненти састоји и који су кровови уопште у приватним кућама.
Укратко о врстама кровова и општој терминологији
Пре него што направите кров, морате да схватите које структуре постоје и како се зову њихови главни елементи. У супротном, нећете разумети ништа у специјализованој литератури, плус биће вам тешко да разговарате са продавцима у продавници или на тржишту.
Који дизајн је боље остати
| Врсте кровова | Кратак опис |
 | Схед. Најлакша, најприступачнија и економична опција у погледу материјала. Проблем је што није погодан за средње и велике куће. Најчешће се кровни кров монтира на гараже, шупе и друге помоћне зграде. |
 | забат или клешта.
Традиционалан и прилично удобан дизајн који одговара сваком дому са правоугаоном или квадратном "кутијом". Сада више од половине власника приватних кућа и викендица бира забатни кров. |
 | Схатроваиа.
Четвороводни кров изгледа као тетраедарска пирамида, која се састоји од једнакокраких троуглова са заједничким врхом. Сада је то ретко, главни разлог лежи у сложености система повлачења снопа на коме се заснива овај дизајн. |
 | Цхетирекхскатнаиа или кука.
Овај дизајн је такође заснован на систему затезања греда, али је чешћи од оног са куковима. Љубитеље ових врста кровова не треба узимати. |
 | Пола кука.
У класичној верзији, полу-код кров се више не користи. Конструкција је састављена према схеми забатних решетки помоћу пуфова и „филија“ савијених нагоре. |
 | Многоскатнаиа.
Од свих постојећих кровова са више нагиба сматра се једном од најсложенијих структура. Поставља се само на зграде са "оригиналним" распоредом или куће са неколико проширења. Са таквим крововима могу радити само високо квалификовани стручњаци. |
 | Поткровље.
Ова врста крова је само мало инфериорнија у популарности од забатне конструкције. Људе привлачи животни тавански простор. Мансардни кров можете изградити сопственим рукама, али вам је потребно искуство, па је боље почети са забатним кровом. |
Након анализе популарних типова конструкција, схватио сам да би за аматера најбоље решење било постављање забатног крова.
Општа терминологија
- Ребра - сви спољни углови и кривине, осим горње ивице, називају се ребра;
- Валва - предња раван у вишеслојном крову;
- ендова - унутрашњи угао између суседних равни на крововима са више нагиба;
- Скате - горња ивица крова, на којој се падине конвергирају. На шатору и једнослојној конструкцији нема гребена;
- мансардни прозор - мали троугласти или сферни усек у нагиб крова са оквиром прозора унутра. Монтира се више за декорацију, мало је функционалног оптерећења на мансарди. Љубитељи таквих дизајна боље је да се не петљају;
- Надстрешница - ово је рез доњег дела крова, тачније свега што је изван зида. Само до ивице вијенца надвисити олуци за кишу су причвршћени;
- Габле - вертикални сектор на фасади зграде који се налази између косина крова;
- Габле оверханг - бочни коси рез кровне равни.
Сада хајде да схватимо како се зову унутрашње структуре крова.
- Мауерлат - носач који се монтира на зидове око периметра кутије куће, може се назвати и темељ крова. попречни пресек Мауерлат зависи од тежине крова и димензија куће, најчешће се креће од 100к100 мм до 200к200 мм;
- рафтер ноге - можда главни конструктивни елемент, цео кров почива на њима. У двоводном крову су спојени под углом и формирају стабилан једнакокраки троугао. За средње куће узимају се греде од 50к150 мм, ау великим кућама 100к150 мм или 100к200 мм;
- Рацк - вертикална греда која подржава рафтер ноге. Може се заснивати на плафонским гредама или креветима;
- лежећи - ово је нека врста Мауерлат-а, само што су кревети постављени не око периметра кутије, већ на зидовима велике куће. Ови елементи се користе само у „слојевитом“ систему, који ћу касније поменути;
- пуфф или пречка - хоризонтална греда која повезује две суседне рогове забатног крова и са њима формира једнакокраки троугао, чиме се повећава чврстоћа целе конструкције;
- Трцати - монтира се у случају када пуфови нису уграђени на све парове рафтера. Стазе су потребне за додатну подршку за рафтер ноге и уштеду шума;
- гребена греда - (није назначено на овом дијаграму) монтира се хоризонтално и поставља на врху забатног крова директно испод споја рогова или између рогова.
Припрема и уградња забатне конструкције
У фази припреме направите прорачун решеткастог система, нацртате скицу или цртеж, а затим купите материјал и припремите алат.
Прорачун крова
Прва ствар коју треба да знате је угао кровне равни. Сви нагибни системи су подељени у 3 типа:
- Равни кровови - у њима угао нагиба не прелази 5º. Скоро никада није пронађен у стамбеним зградама;
- Кровови са просечним нагибом - овде нагиб треба да буде од 5º до 30º. Погодно за степске регионе где има јаких ветрова и мало снега;
- Кровови са стрмим нагибом - ово укључује све падине са нагибом већим од 30º. Ови кровови се постављају у областима са снежним зимама, јер што је стрмији нагиб, брже ће снег с њега силазити.
Што се тиче самих прорачуна, овде је потребно поделити висину крова од поткровља до гребена, за половину дужине распона дуж хоризонта. Ако желите да добијете вредност као проценат, онда помножите резултат са 100%.
| Илустрација | Разлика између слојевитог система и суспендованог |
 | систем суспензије. Сплави у овом систему се постављају само на Мауерлат између носећих зидова. Ако су рогови ослоњени на регале, онда су регали причвршћени за греде плафона. |
 | Слојевити систем.
Овај систем се разликује од висећег по томе што су носачи који подржавају рогове засновани и на носивим зидовима и на зидовима унутар куће. |
Алати и материјали
Од алата ће вам требати:
- Ак;
- Ручна тестера дрво и метал;
- Моторна тестера или електричну тестеру;
- Чекић;
- Авион;
- Бушилица;
- шрафцигер;
- Комплет отворених кључева.
- Рулет, ниво, одмак.
Препоручљиво је срушити бар 1 постоље са дасака за рад на висини, у народу названу "коза".
Материјали:
- Греда испод рафтер ногу - најчешћи пресек је 50к150 мм;
- Греда испод Мауерлата - можете узети чврсту греду или је саставити од материјала испод рафтер ногу. У оба случаја цена је отприлике иста;
- Греда испод пуфова, трчања и регала - Узео сам шипку 50к50 мм, али можете користити рафтер греду 50к150 мм;
- Шипке за контра летве - стандардни пресек 30к40 мм;
- Плоча за кровне летве - одабран је за кровни материјал, најчешћа опција је необрађена плоча;
- метални клинови са навојем и наврткама до њих - пресек 12–14 мм;
- Монтажни носачи и плоче - продаје се готова са рупама за вијке за самопрезивање;
- вијци за самопрезивање — у асортиману од дужине 50 мм и више;
- Наилс — у асортиману од дужине 50 мм и више;
- Металне спајалице - израђени од арматуре или ваљаних производа дебљине 10 мм или више.
Монтажа Мауерлат
| Илустрације | Оперативна процедура |
 | Уређење блок базе. Ако је кућа блок (цигла, блок од шљунка), онда испод мауерлата треба да сипате бетонски армирани појас преко зида. Висина појаса је 250–300 мм, ширина појаса је једнака дебљини зида. Направите дрвену оплату, унутра положите арматурни кавез и све напуните бетоном. |
 | Студ боокмарк.
Чак и пре изливања бетона, потребно је вертикално уградити неколико навојних вијака или једноставно комада арматуре у центар будућег трака са кораком од 0,6–1 м. Мауерлат ће тада бити причвршћен за њих. У кућама од газираног бетона, бетонски армирани појас се сипа директно у гасне блокове у облику слова У. |
 | Мауерлат у дрвеној кући.
Мауерлат као такав нема у дрвеним кућама, његову функцију обавља греда или трупац горње облоге. |
 | Поравнавање основе.
Под Мауерлатом, база треба да буде савршено равна, ако сте у почетку пропустили овај тренутак, онда ћете морати да је изравнате пре полагања. Подлога се може изравнати цементно-пешчаним малтером или лепком за гасне блокове (лепак се користи у кућама од газираног бетона). |
 | Опремимо хидроизолацију.
Греда не би требало да буде у директном контакту са бетоном, стога, пре полагања Мауерлат-а, покривамо кровни материјал на врху, најбоље у 2 слоја. |
 | Монтажа греда.
Избушимо рупе у Мауерлату за клинове уграђене у зид, ставимо греду на клинове и повучемо је до зида. Обавезно поставите широку подлошку на врх и закључајте носач. Чврста греда је спојена у пола дрвета, односно направите изрез као на слици, спојите два сектора и на врху забијте 5-7 дугих шрафова или ексера. Ако се Мауерлат регрутује из рафтер шипки, онда се једноставно слажу и причвршћују вијцима за самопрезивање. |
 | Мауерлат.
Постоје случајеви када се Мауерлат саставља од комада постављених између подних греда, али снага овог дизајна је много мања, а за причвршћивање ће вам требати 2 пута више анкера. |
 | Прерада дрвета.
Апсолутно сво дрво које иде на изградњу крова мора бити третирано најмање 2 пута антисептицима и успоривачима пламена, иначе ће кров стајати не више од 10-15 година, а затим ће га појести бубе. |
 | Влажност дрвета.
Немогуће је направити кров од свеже резане шуме, у процесу сушења под оптерећењем, греде и даске могу довести или ће почети да пуцају. Да бисте смањили трошкове, можете унапред узети свеже посечено дрво и сложити га испод надстрешнице, дрво ће се осушити током сезоне, редослед полагања је приказан на дијаграму са леве стране. |
Монтажа решеткасте конструкције
| Илустрације | Оперативна процедура |
 | Постављање крајњих рогова.
Први су 2 троугла на ивицама. Да их спречим да се клате, ојачао сам оба троугла са привременим постољем и дијагоналним подупирачем. Поред тога, фиксирао сам и привремени вертикални сталак са две плоче дијагонално. |
 | Почетни носачи за рогове.
На Мауерлату сам поставио и осигурао шипке од 50к150 мм са металним угловима. Шипке су исечене под углом нагиба крова.
|
 | Причвршћивање рогова одоздо. Како су рафтер ноге постављене, основа греде је стегнута истим граничником и причвршћена вијцима за самопрезивање. Касније, поред шрафова за самопрезивање, планирам да затегнем целу ову конструкцију помоћу клина од 12 мм. |
 | Додатна фиксација.
У принципу, такви причвршћивачи су довољни, али да будем сигуран, одлучио сам да подупрем рафтер ногу троугловима одоздо. |
 | На екстремне рафтер троуглове, изнутра сам ставио 2 метална угла.
Метална плоча је зашрафљена споља, а затим ће забат одозго бити обложен плочом од 25 мм и облогом. |
 | Добитак. Поред тога, 1 м од Мауерлата до екстремних рогова, поправио сам додатне носаче. |
 | гребена греда.
Одозго сам покренуо гребену греду, за то сам причврстио 2 пуфа (пречке) са размаком од 150 мм на роговима, уметнуо греду између њих и причврстио је металним угловима на вијцима за самопрезивање. |
 | Зграда. Греда слемена је изашла дужа од рогова, па је морала да се повећа.
Закачио сам 2 облоге из исте греде са стране и све то повукао са обе стране са шрафовима од 12 мм. |
 | Причвршћивање рогова одозго.
Испоставило се да су ми рогови били по 6 м, а цео распон је био широк 7 м. На горњој тачки оптерећење је солидно, посебно у крајњим троугловима, па сам избушио облогу од челичног лима дебљине 5 мм. и спојио их са пет клинова. |
 | Причвршћивање пуфова (пречке).
Средње пречке на крајњим троугловима рафтера су уметнуте унутра и причвршћене металним плочама са обе стране. |
 | Укоснице. Сви остали рафтер троуглови су причвршћени са два пуффа (по један пуф са сваке стране).
На роговима, пуфови су причвршћени са два клина и четири вијка за самопрезивање. |
 | Повлачимо гајтан.
Након завршне уградње екстремних троуглова рафтера, између њих се повлачи гајтан. Овај оријентир ће нам помоћи да све остале рогове поставимо у исту раван. |
 | Садња рогова.
У мом случају, сваки рафтер на месту спајања са Мауерлатом је исечен, као што је приказано на фотографији. Али ово није једина опција за повезивање рафтер ноге на Мауерлат. |
 | Опције слетања рафтера.
|
 | Пристајање у дрвеној кући. У дрвеној кући, рогови не могу бити чврсто причвршћени за Мауерлат, они ће се искривити када се скупљају. За фиксирање, овде се користи плутајући носач, фотографија са леве стране показује како то функционише. |
 | Филли.
Испоставило се да је мој надвишење вијенца наставак рогова. Ако дужина рогова није довољна, они се наслањају на мауерлат или продужене подне греде, а надвишење вијенца повећавају такозване "филије". Обично су то шипке пресека 50к100 мм, које су причвршћене на рогове помоћу вијака за самопрезивање. Свака таква шипка треба да преклапа рогове најмање пола метра и да виси преко зида на истој удаљености. |
 | трусс систем.
Монтажа решеткастог система је завршена, сада ћу вам показати како правилно монтирати кровну облогу. |
Правила постављања крова
| Илустрације | Оперативна процедура |
 | Монтирамо дрип.
Први који се монтира на ивицу забата је „капаљка“ - угао од танког металног лима, који је потребан за заптивање реза. Да бих то урадио, урезао сам нише у роговима и у њих набио даску 25к150 мм са обе стране, тако да добијем угао. Капаљка је причвршћена на овај спољни угао помоћу вијака за самопрезивање. |
 | Баријера за топлотну изолацију.
Између рогова паралелно са зидом уметнута је и фиксирана баријера, која неће дозволити да унутрашња кровна топлотна изолација клизи надоле. Направио сам баријеру од даске 25к150 мм. Плоча је причвршћена на 3 тачке на вијке за самопрезивање, дуж ивица на рогове и испод на Мауерлат. Вијци за самопрезивање се покрећу под углом. |
 | Залепимо траку.
Да би хидроизолациона мембрана добро пристајала ка капању, прво на ивицу залепим траку од бутил гуме „К2“, а на њу залепим двострану траку. |
 | хидроизолациона мембрана.
Користио сам водоотпорну паропропусну мембрану за кровове "Стротек-В".
|
 | Полагање мембране.
|
 | Контролна решетка. Чим је једна трака мембране фиксирана, почињемо да причвршћујемо контра-решетку. Користио сам шипку 30к40 мм и причврстио је на рогове са саморезним вијцима 80к5 мм.
|
 | Печат. На дну шипки контрарешетке сам залепио траке од умреженог полиетилена дебљине 3 мм, са једне стране ова трака има лепљиви слој. Са таквим заптивачем, шипка држи мембрану дуж целе линије контакта, влага не може продрети испод шипке, плус спајалице из спајалице су затворене. |
 | Причвршћивање летвица.
Корак спољне гајбе зависи од тога какав кров имате, у мом случају ће се монтирати метална плочица, па даску попуњавам са кораком од 300 мм. Дебљина плоче 20–25 мм. Следећа трака мембране се разваља и причвршћује на претходну. Ознаке су видљиве на фотографији, ивица следеће траке ће проћи дуж ових ознака. Плус, спој је залепљен двостраном траком. Спољни сандук сам причврстио саморезним вијцима 100к5 мм и додатно закуцао ексерима 120 мм. |
 | Хидроизолација гребена.
Приликом хидроизолације гребена, мембрана мора бити намотана у један лист испод контрарешетке. Направио сам преклапање од 350 мм са сваке стране, према правилима, довољно је 200 мм. |
 | Димњак.
Препоручљиво је уклонити димњак и пре него што почнете да постављате хидроизолацију, тако да ће вам бити згодно да га заобиђете. |
 | Завршен кров.
Одлучио сам да направим кров куће од металних плочица. Једна од стандардних величина лима од металних плочица је 6 м, мало испод ове величине, направио сам рогове. Можете одабрати било коју другу врсту крова, иначе, најповољнија опција је шкриљац, али ће се морати променити за 10-15 година. |
 | Загревање.
Кров можете изоловати на различите начине, између греда сам положио густе плоче од минералне вуне и све зашио слојем парне баријере на врху и напунио облогу. Уместо памучне вуне могу се користити пенасте плоче, али ова изолација не пропушта ваздух.
|
Закључак
Можда детаљна упутства која сам горе написао нису идеална, али ја сам успео, што значи да ћете и ви успети. Видео у овом чланку ће вам помоћи да детаљније разумете ову тему. Ако имате било каквих питања, пишите у коментарима, таква дискусија ће свима користити.
Да ли вам је чланак помогао?