Кров надстрешнице: уређај за конструкцију рафтер система, упутства за израду, видео и фото

Постоји мишљење да је кровни кров погодан само за помоћне зграде, али то није сасвим тачно. Рећи ћу вам о главним карактеристикама, компетентним правилима припреме и уградње таквих конструкција, а за "десерт" ћу вам показати корак по корак како направити коси кров властитим рукама у двије верзије - за кућу и за гаража.

Проливени кров на великој кући не може изгледати ништа горе од сложенијих структура.

Садржај

Шта треба да знате приликом припреме

Изабрао сам овај дизајн, јер ми се у то време чинило да је кровни кров најједноставнија и најпоузданија опција у сваком погледу. На рачун једноставности био сам у праву, али у свему осталом има нијанси.

Неколико речи о предностима и недостацима

Шупави кровови, у поређењу са сложенијим типовима кровова, јефтинији су, јер им је потребно мање материјала;
Ове конструкције се могу прилагодити апсолутно сваком кровном материјалу;
Неће бити тешко пронаћи детаљне, и што је најважније, пројекте и цртеже који су разумљиви за кућног мајстора;
Релативно једноставна инсталација;
Уз креативан приступ, куће са косим кровом изгледају необично и прилично оригинално.

Оригинално решење, кућа и помоћни објекти под једним косим кровом.

Проливни кров има своје недостатке, међутим, ако их узмете у обзир у фази развоја и изградње, онда се непријатне последице могу потпуно елиминисати.

Угао нагиба нагиба у таквим крововима је често мали, што значи да у подручјима са снежним зимама кров мора издржати не само тежину снега, већ и тежину власника, који ће редовно чистити овај снег;
Чак и мање грешке у уређењу крова неизбежно ће довести до чињенице да ће вода тећи у спојеве између кровних елемената, јер имамо мали нагиб;
За кровни кров потребна је снажнија изолација.

Израчунавамо угао нагиба

За изградњу крова са шупама, угао нагиба је можда најважнији параметар. На основу овог индикатора, онда ћемо изабрати кровни материјал за наш кров.

За израчунавање угла нагиба довољно је знање стечено у школи. Кровни кров је класичан правоугли троугао.Хоризонталне греде поткровља и фасадног зида су ноге троугла, респективно, равнина крова ће бити хипотенуза.

Симболи који су нам потребни за израчунавање косог крова.

Према дијаграму имамо:

Лц - дужина рафтер ногу (хипотенуза);
лдц - висина од хоризонталних греда поткровља до тачке спајања са кровом (први крак);
ЛЦД - дужина греда поткровља од зида до зида куће (друга нога);
А - угао нагиба.

Ако знамо дужину греда поткровља и висину предњег стуба, онда ће жељени угао нагиба бити једнак:

ТгА=Лбц:Лсд

Ако знамо угао нагиба и дужину греда поткровља, онда се висина предњег стуба може израчунати помоћу ове формуле:

Лбц=ТгА×Лсд

И на крају, да бисте сазнали коју ће дужину имати рафтер ноге, постоји још једна формула:

Лц=Лсд :СинА

Приликом израчунавања дужине рогова помоћу ове формуле, имајте на уму да ћете добити само величину рогова од зида до зида куће, предњи и задњи препусти се не узимају у обзир.

Користећи ову табелу, много је лакше израчунати непознате параметре косог крова.

Избор кровног материјала

Није тајна да сваки кровни материјал има минимални угао нагиба под којим се може користити. За избор материјала уобичајено је користити СНиП ИИ-26-76 (Кровови), који је прилагођен тренутним условима 2010. На основу ових података састављена је табела:

Минимални углови нагиба кровног крова за различите кровне материјале.

Имајте на уму: у горњој табели сам навео све углове у степенима, то је учињено јер је већини домаћих мајстора лакше да раде са степенима.У самом документу (СНиП ИИ-26-76) такве вредности су назначене у%, због чега на многим градилиштима настаје забуна.

Постоји још једна "шкакљива" нијанса, сваки кровни материјал има своја упутства, овај документ саставља произвођач према његовим техничким условима. Дакле, када се сударите, испада да исти материјал може имати различите податке.

На пример, у документима за металне плочице једног произвођача пише да је минимални угао нагиба 14º, а потпуно исти материјал, али другог произвођача, већ треба да буде положен под углом од 16º. Разлози ми нису познати, али, по мом мишљењу, боље је фокусирати се на податке произвођача.

Приликом израчунавања решеткастог система, такође морате знати приближну тежину кровног материјала, плус неће бити наодмет да се крећете колико дуго ће ваш кров трајати. Не тврдим апсолутну тачност, али се следећи подаци могу користити за приближне прорачуне:

Прочитајте такође: Надстрешница за шупу: карактеристике дизајна, обим, монтажа од обликоване металне цеви и дрвета

кровни материјал	Тежина 1м²	Процењени век трајања	Оптимални угао нагиба
Челик обојен	3-6кг	15-20 година	16º-30º
Челик поцинковани	3-6кг	20-25 година	16º-30º
Рубероид и његови аналози	4-13кг	7-12 година	5º-27º
Плочице су керамичке	40-60кг	Од 50 година	Од 30º
Шкриљац	14-20кг	10-20 година	27º-50º

Развијамо решеткасти систем за кровни кров

Илустрације	Препоруке
	Конфигурације Рафтер система. Ако растојање између потпорних зидова не прелази 4,5 м, онда стандардне рогове могу издржати тежину било којег крова; Распон ширине од 4,5 до 6 м треба ојачати са 1 рафтер ногом. Такав рез се поставља на кревет, који се, пак, поставља на подне греде дуж фасадног зида;
	Ако је растојање између наспрамних носећих зидова од 9 до 12 м, онда је потребно уградити конзолну носећу конструкцију у средини и две рогове. Управно на рогове, набијен је пролаз у који се наслањају вертикални носачи. Поред тога, нагнути граничници су инсталирани са обе стране регала
	На непрекидном распону ширине до 9 м, рафтер ноге се постављају са обе стране конструкције; Са ширином распона од 12 до 15 м, мора се поделити на 2 сектора, 6 м и 9 м (+/-1 м) и, опет, треба поставити конзолну конструкцију;
	На распонима већим од 15 м потребно је уградити неколико конзолно-преградних конструкција, а међуконструкције додатно учврстити контракцијама.
	Систем висећих решетки по свом дизајну, најједноставнији, ослања се само на 2 спољна носећа зида. У нашем случају, максимално растојање између зидова је 6 м;
	Слојевити систем пружа подршку за стубове унутар куће. За кров са шупама, сматра се пожељнијим. Ако капитални стубови нису предвиђени у пројекту, онда се монтирају конзолно-преградне конструкције, које заправо играју улогу стубова (у опису уградње косог крова куће постоји фотографија таквог дизајна).
	Систем за монтажу клизних рафтера. Гледајући мало унапред, одмах ћу рећи: У блок кућама (цигла, пјенасти бетон итд.), рафтери су чврсто причвршћени за Мауерлат; У дрвеним кућама монтиран је плутајући систем решетки.Ноге рафтера су овде причвршћене за Мауерлат помоћу покретних носача, као на дијаграму. Ово је узроковано великим скупљањем у дрвеним конструкцијама.

Ако желите да направите неку врсту оригиналног дизајна, онда је препоручљиво да прво направите тродимензионални пројекат. За ово сам користио програм СцратцхУп, у којем можете визуелно проценити различите идеје, уопште, „играти се“. За рад са програмом довољно је бити сигуран корисник.

Програм СцратцхУп ће бити добра помоћ у креирању вашег индивидуалног пројекта.

Израда кровне конструкције "уради сам".

Схватили смо како правилно израчунати угао нагиба, одабрати кровни материјал и дизајнирати кровне конструкције, сада је време да пређемо на праксу.

Алати

Хацксав ручни, за дрво и метал;
Моторна тестера, а још боље - митра тестера на кревету;
Електрична убодна тестера;
шрафцигер;
Ак;
Чекић;
Сет длета;
Грађевински ниво мехурића и хидраулични ниво;
Рулет;
плумб лине;
спајалица (корисно када почнете да монтирате изолацију).

Опција број 1. Надстрешница за кућу од газираног бетона

Илустрације	Препоруке
	Почетни услови. Имамо кутију троспратне куће од газираног бетона. Као такав, не постоји стручни пројекат, па морате импровизовати на лицу места. Нема техничког спрата, односно нема поткровља, испод крова ће бити дневни боравак са косим плафоном. Сходно томе, рафтер ноге ће играти улогу подних греда.
	Монтирамо оклопни појас. Ниво оптерећења ветром у троспратној кући је већ прилично висок, а наша кућа је такође на брежуљку, па смо, да бисмо чврсто причврстили кров на лаке зидове од газираног бетона, одлучили да попунимо оклопни појас од 200 мм одозго, око периметра зидова. Прво, монтирамо дрвену оплату са рендисане плоче и постављамо њен горњи рез стриктно дуж хоризонта; Полажемо унутрашњу арматуру са попречним пресеком од 10 мм; Са кораком не већим од 1 м, излажемо вертикалне шипке од арматуре; Сипамо бетон и поравнамо горњу раван дуж хоризонта са правилом. На фотографији се види оклопни појас на кутији од шљунка, али технологија уређења је свуда иста.
	Монтажа Мауерлат. Бетон, према правилима, сазрева 28 дана, али се са радовима може почети за пар недеља. Рафтер ноге су постављене на Мауерлат. У овом случају коришћена је чврста греда од 150к150 мм, али ако нема такве греде, онда се Мауерлат може направити од 2 шипке за рафтер ноге пресека 50к150 мм или 50к200 мм. Хидроизолација је постављена на оклопни појас, узели смо Хидроизол, иако је могуће поставити једноставан кровни материјал у 2 слоја; Сада узимамо дрво заједно, наносимо га на клинове за ојачање и ударамо одозго; Пратећи трагове арматурних шипки, бушимо рупе са попречним пресеком од 10 мм; Ставили смо Мауерлат на окове.
	Дизајн конзола-лифе. Размак између носивих зидова куће је 12 м, а власници не желе да постављају зид, људи желе пространу собу на врху. Због тога је за средњу подршку решеткастог система уграђена конзолно-преградна конструкција, 2 вертикална регала од дрвета 150к150, на које је положен "кревет" од истог дрвета.
	Уклањање крова. Након експериментисања са СцратцхУп програмом, одлучили смо да направимо велико проширење крова од 1,2 м, тако да су мауерлат и међукревет постављени са истим препустом.
	У почетку је било сумње у тако велики помак, јер доњи Мауерлат „гледа“ на 2,2 м, али смо одлучили да ако га смањимо, онда ће се изгубити полет .
	Монтажа рогова. Цена монолитних рафтер ногу ове дужине биће висока, па смо их срушили са 2 шипке пресека 50к200 мм. Сплавови су монтирани у корацима од 580 мм, са дозвољеним максимумом од 700 мм.
	Наслагани рогови. Шипке су спојене у налету, тако да су спојеви између суседних слојева били на удаљености од најмање 50-70 цм. Шипке смо прво оборили ексерима од 100 мм, а затим их додатно учврстили саморезним вијцима од 80 мм, а ексери и саморезни вијци су забијени са обе стране. Као резултат тога, добили смо релативно јефтине рогове са много већом носивошћу од монолитних.
	Рафтер инсерт. Шема за постављање рогова на Мауерлат је прилично једноставна: Са дна рафтера, сектор је изрезан у облику мауерлата; Нога сплава се поставља на своје место и причвршћује се са обе стране челичним углом помоћу вијака за самопрезивање.
	кровна торта. Одлучили смо да покријемо кров гвожђем за шавове. Укупна пита изгледа отприлике овако: Преко рогова растегнута је мембрана отпорна на ветар; Затим је заштита од ветра фиксирана контра-решетки; Подкровни сандук је напуњен окомито на контрарешетку; Гвожђе са шавом је причвршћено за кровну гајбу; Одоздо, између рогова, постављамо изолационе плоче; Ми их шијемо мембраном за парну баријеру; Доња контролна решетка је набијена на парну баријеру и облога је пришивена.
	Припрема крова. На трупце је прво причвршћена ветроотпорна мембрана, узели смо Тивек из компаније ТецхноНИКОЛ. Тканина долази у ролнама. Узимамо ролну, разваљамо је окомито на рогове и одмах фиксирамо платно помоћу хефталице. Прва трака је размотана дуж доње ивице, следећа трака је постављена на претходну и тако даље до врха. Према упутствима, траке би требало да буду постављене једна на другу за око 15-20 цм, ово растојање је забележено на самом лету, плус спој је залепљен двостраном траком.
	Монтирамо сандук. Између заштите од ветра и кровног покривача мора постојати вентилациони размак, да би се то обезбедило, на трупце (паралелно) попуњавамо шипке контрарешетке 50к50 мм. Подкровни сандук је набијен на контрарешетку (управно), за то смо користили рендисану даску 25к150 мм
	Исправљање грешака. Према правилима, ако се за подлогу одабере плоча од 25к150 мм, онда се може пунити у корацима од 150 мм, али ово је погодно за кровове са великим углом нагиба и кровове са малом површином. На великом косом крову са малим углом нагиба, подну облогу је потребно направити готово континуирано, тако да смо морали додатно ојачати под. За то су даске од 25к100 мм напуњене између дасака од 25к150 мм, као резултат тога, било је празнина од 25 мм свака, такав размак је довољан за вентилацију дрвета.
	Монтажа фронтона. По ободу крова набијен је вертикални фронтон. На доњем делу овог педимента одмах смо причврстили куке за олуке олучног система. Пошто је квадрат крова велики, одлучено је да се направе два одводна лијевка дуж ивица, односно, олуци се постављају са нагибом од центра до ивице.
	Постављамо кровно гвожђе. Технологија уређења шавног крова није компликована, али проблем је што се сами листови не могу савити, а дужина лима је 12 м. Због тога смо морали да скупимо скеле са мостом и пажљиво нанесемо лимове на кров.
	Гвожђе поцинковано шавни кров мења своје геометријске димензије са температурним флуктуацијама, тако да је шав причвршћен посебним стезаљкама које омогућавају померање листа.
	Врх крова спреман, сада остаје да зашијемо забат гвожђем и обшијемо препусте одоздо. Препусти су опшивени по истој технологији као и кров.
	Исход. После малтерисања и других завршних радова, десило се то.

Опција број 2. Кров за гаражу

Генерално, уградња гаражног крова се не разликује много од постављања крова велике куће, истих рогова, граничника, греда и других компоненти, али материјал се може узети јефтиније, а монтажа је једноставнија.

Илустрације	Препоруке
	Почетни подаци. Морамо да монтирамо кров од шупе на гаражи са купатилом у истој згради. Кутија је обложена пјенастим бетонским блоковима, оптерећење вјетром овдје није тако јако, а наш буџет је такође мали, па је одлучено да се уради без оклопног појаса.
	Бок страппинг. Мауерлат или, једноставније, направили смо траку од шипке 50к150 мм. Носач, као што се види на фотографији, је ојачан. Бочна трака не носи посебно оптерећење, тако да је овде постављена греда у 1 слоју. Као хидроизолација постављена су 2 слоја кровног материјала.
	Сама греда за везивање на кутији се причвршћује помоћу две врсте причвршћивача: Прво, под снажним шрафом возимо посебан шрафски клип пречника 14 мм, а затим причврстимо Мауерлат вијцима; Пожељно је забити клипове у пределу спојева између блокова, тако да ће бити јачи.
	Фиксација. Након тога, додатно поправимо Мауерлат са монтажном траком преклопљеном на пола.
	Уградња фасадног оквира. Након монтаже упртача, потребно је монтирати предњи потпорни оквир, који мора бити обострано ојачан граничницима. За заустављање користимо плочу дебљине 40 мм.
	међурам. У овом случају имамо посла са класичним слојевитим системом, па након уградње фасадног рама уграђујемо међурам на зид. Редослед рада је отприлике следећи: Након уређења Мауерлата, монтирамо фасадни оквир; Са обе стране излажемо екстремне рогове; Фокусирајући се на екстремне рогове, састављамо средњи оквир; Средњи оквир је састављен на исти начин као и предњи, само су димензије скромније. Фасада потпорног рама мора се одмах зашити даском.
	Плафонске греде. За ову конструкцију нису потребне моћне плафонске греде, јер је поткровље минијатурно и тамо неће бити ништа тешко, па је довољна плоча 40к150 мм.
	рафтерс. За слојевити систем нису потребни упарени, моћни рогови, ово је једна од предности таквог система. У овом случају, узели смо 2 греде 50к150 мм и срушили их тако да је спој налегао на средњи оквир. Нису куповали челичне углове да би поставили рогове (уштедели су новац), него су фиксирали дрвену грађу гвозденим држачима, нећу рећи да је ово лоше, пре него што је све било причвршћено таквим носачима, а куће и данас стоје.
	Екстремне рафтер ноге спојени од краја до краја и причвршћени горњом гредом са стране. На забату не би требало да буде степеница и прагова, јер га касније морамо обложити даском.
	Фиксација. У горњем делу рогова додатно су причвршћени перфорираним вешалицама. Ове суспензије су остале након постављања оквира од сувог зида.
	Обложимо кров. Пре монтирања кровне облоге, потребно је да зашијемо бочне забате даском. Овде је све једноставно: без мерења ништа, напуните рендисану плочу преко површине, а затим узмите моторну тестеру и одрежите вишак дуж ивице екстремног трупца. Гаража није кућа и тако моћна подлога овде није потребна, користили смо стандардну рендисану плочу 25к150 мм, поставили је у корацима од 150 мм. Дужина једне плоче није била довољна за цео кров, тако да смо спојили дуге и кратке секторе, док спојеви морају бити распоређени.
	Поравнавамо препусте. Нисмо мерили предње и задње препусте током уградње. По завршетку инсталације, једноставно повуците гајтан дуж нивоа и исеците рогове моторном тестером.
	Опшивамо препусте. Затим обшијемо предње и задње забате даском 25к150 мм, исту даску набијемо са стране, тако да је лакше поравнати кровну облогу.
	Постављање кровног материјала. Одлучено је да се кров покрије поцинкованим профилисаним лимом, за цео кров је утрошено нешто више од 20 листова. Профилисани лим је причвршћен за подкровну сандуку специјалним саморезним вијцима са подлошком за пресовање. Препусти су исечени брусилицом у облику сандука.
	Изолација испод крова овде није предвиђено, изолацију ћемо монтирати на основу подних греда, у овом случају смо одлучили да поткровље направимо хладним. Сада остаје само да обложимо фасаду споредним колосијеком и завршимо собе унутра.

Видео 1.

Видео 2.

Видео 3.

Видео 4.

Видео 5.

Закључак

Као што видите, кровни кров може бити опремљен на различите начине. Дао сам све од себе да опишем и покажем обе опције што је могуће детаљније. Препоручујем да погледате видео у овом чланку, а ако имате било каквих питања - напишите у коментарима, покушаћу да помогнем.

Кровни покривач за гаражу је најлакша и најповољнија опција.

Да ли вам је чланак помогао?